FRPドア製作
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メス型を作ると作業も材料費も大変なことになるので「メス型は作らずに」製作します。
車検の問題もあるので車体についているドアは使用せず、程度の良い中古のドアを購入しました。
表面の傷とか塗装の状態とかはどうでもいいのですが、凹みをパテで埋めてあるような板金歴があると面倒なので状態の良いドアを選んで購入。当然左右です。
ドアロックやアウターハンドル、その他付属品は残らず外しておきます。
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パネルを変形させないようにここは慎重に。
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ＦＲＰドアにした場合の目標は 3.7ｋｇ
いや、根拠は特に無いんですがドア一枚で10ｋｇ軽量化になるとキリがいいかなと(笑)
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と言っても適当な木材を現物合わせで組んでホットボンドで接着して終わり。
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このドアはウインドーレギュレーター等は取り付けないので外周部分の穴だけ塞ぎました。
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離型ワックス処理を３回行い、PVAを塗ってしっかり乾燥させておきます。
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積層に使用した繊維は＃230ガラスマット2プライと＃200ガラスクロスで、マットとマットの間にクロスを挟んで積層してあります。
アウターハンドル付近は更にもう1層余分に貼ってあります。
最後に補強として発泡材を乗せてマット1層でくるんであります。
発泡材は「シーリングバックアップ材」というもので断面は円形ですが、カッターで半分に割いて半円にしたものを使用しています。
これを使用した理由は先ずポリエステル樹脂で溶けないこと、また、非常に軽く加工が簡単でとにかく安い事です。
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ヒンジ取り付け部には予め鉄板にボルトを溶接したものを用意しておき、裏骨積層後に穴をあけ、ボルトを差し込んでガラスマットと樹脂を貼って固定しておきます。
※＃230ガラスマットはその番手通り一般的な＃450ガラスマットの約半分の重量のマットですが、非常に使い勝手が良いです。
薄くて曲面に簡単に馴染むので凸凹と入り組んだ形状に積層する場合、すごく作業がラクです。
今回の裏骨の積層時は脱泡ローラーの類は一切使わず、刷毛のみで積層出来た位です。
厚みが必要な場合は枚数を重ねる手間はかかりますが、その場合は2層目から＃450にするとかすればいいのでこの番手は持っていると便利です。
ただこの番手を取り扱っているお店が殆ど無いので見つけるのはちょっと大変かもしれません。
ということで今回必要以上に大量購入しました(笑)
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貼り合わせたら全周をクランプでしっかり押さえて24時間以上静置します。
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幸いというか今回のドアの場合、窓の開閉の事は考えず固定窓でいいのでシンプルに作れます。
このあたりの作業時は非常に忙しかったので画像を撮る暇が無く、いきなり積層完了画像になっていますが、実際の作業では色々と細かい処理とか工夫をしています。
この窓枠を作るのがとにかく面倒だったので、窓枠の無いドアならもっと簡単に作れます。
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窓枠固定時は出来上がっているドアパネルを一旦車体に取り付け、ボディーとの隙間を見ながら窓枠とボディの隙間を確認してリベットで動かないように仮固定してからドアを取り外し、必要部位をガラスマットで接着してしっかり固定しています。
他にドアミラーをGT風のものに変更することにしたのでアウターパネルのドアミラー取り付け部に補強を入れておきました。
こちらは工作用紙をコの字にしてパネルの上に置き、ガラスマット2プライ程度をかぶせて作りました。
ドアミラー取り付け用のナットは補強取り付け前に鉄板にナットを溶接したものをガラスマットで固定しておきました。
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測定結果は
右ドア 3.8ｋｇ
左ドア 4.6ｋｇ
目標値（3.7ｋｇ）にはちょっと届かなかったけどだいぶ軽くなりました。
重さに左右差が結構出てしまいましたが、これは先に右ドアを作り始めたのですが、途中でかなりペラペラに感じたので左ドアを作る際はちょっとしっかり目に繊維＆樹脂を入れた為だと思われます。
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鉄板のドアよりＦＲＰのドアの方が少し肉厚な分、ドア側のキャッチとボディ側のロック部分の勘合が少し悪くなったので、ボディ側のロックの裏に2ｍｍ程度ワッシャーを入れて調整しました。
他は特に調整もなくピッタリ取り付け出来ました。
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これでは雨天時とか洗車時には水が入ってしまうかと思いますが、基本的にガレージ保管だし、雨が降った時は走らないのでとりあえず風がビュービュー入ってこなければいいかなと(笑)
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建築用の変成シリコンシーラントで接着し、何か所かビス留めしておきました。
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助手席ドアは外からしか開閉出来ません。
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